Las barras de extracción: seleccionar un tipo, montarlo y leer los límites de carga

La mayoría de la gente que compra una barra de tirón realmente pregunta dos cosas: ¿Me sujetará y romperá el marco de la puerta? Ambas son preguntas justas, porque con este trozo de kit la mayoría de los errores ocurren antes de la primera rep en la elección del tipo y en su ajuste.

Una barra es barata y casi no ocupa espacio, sin embargo, es una de las pocas piezas de equipo donde una mala elección significa caer boca abajo desde dos metros. Así que vamos en orden: lo que debe tener, qué números importan, cuánto espacio y dinero realmente cuesta, y donde la gente se equivoca.

Lo que el bar realmente necesita

Sea cual sea el tipo, tres cosas no son cuestión de gusto.

• Una capacidad de carga declarada y las condiciones a las que se aplica. El número por sí solo no tiene sentido sin la superficie y las fijaciones que asume. La misma barra en hormigón y en un bloque hueco no es el mismo producto.
• Un tubo de acero adecuado. Lo que te lleva es el grosor de la pared y la calidad de la soldadura, no lo grueso que la capa de polvo lo hace parecer.
• Un agarre que se mantiene cuando sus manos sudan. Un tubo lacado liso es un peligro, y las mangas de espuma lisa que giran alrededor del tubo son peores.

Todo lo demás manijas neutrales, agarres en ángulo, correas abdominales es comodidad, no seguridad.

Cuatro tipos y donde cada uno tiene sentido

Barra de tensión en una puerta

Funciona con fricción: giras el tubo hasta que los extremos de goma presionan los lados del marco. Se mantiene mientras la fuerza esté recta hacia abajo y el marco en sí sea sólido.

Caminar, moverse o girar el torso reduce la fricción y de ahí vienen las caídas. No para variaciones explosivas, no para un niño que se balancea sobre ella, y no para el yeso revela o revestimiento delgado sobre una pared hueca.

Barra que se engancha sobre el marco

Este usa palanca el marco se engancha sobre la parte superior de la carcasa de la puerta y se apoya contra la pared de arriba y de abajo. No se perforan nada y se mantiene notablemente mejor que el tipo de tensión. Necesita una carcasa lo suficientemente profunda, generalmente 612 cm, y una pared sólida sobre la puerta.

Las compensaciones son una altura de barra más baja, un ancho de agarre limitado y marcas de presión en el acabado más suave con el tiempo.

De las partidas de los demás materiales

La opción de vivienda más estable, con una condición: una superficie de carga. El hormigón y el ladrillo sólido son ideales, el bloque hueco necesita anclajes especializados más largos y el yeso sin un soporte estructural adecuado simplemente se desprende.

La ventaja es que eliges la altura y el desplazamiento, así que obtienes un colgamiento completo y un agarre ancho sin golpear tus rodillas contra la pared.

Torre o bastidor de pie independiente

No toca la pared, se muda con usted, y por lo general lleva mangos de inmersión y una almohadilla para levantar las rodillas también. Espere que occupe 1 1,5 m2 de suelo permanentemente, y espere que los marcos más ligeros y estrechos se balanceen cuando osciles.

Los números y lo que cada uno significa

Nivel de carga

Una clasificación declarada es casi siempre estática lo que sostiene mientras usted se queda quieto. Un pull-up no es estático: Una fuerte tirada, el freno en el camino hacia abajo y cualquier oscilación multiplican brevemente la fuerza en las fijaciones por dos o tres veces.

Regla de trabajo: elige una barra calificada para al menos el doble de tu peso corporal. Si planea agregar carga con una correa de baño o entrenar variaciones más dinámicas, deje un margen más grande que eso.

Material y espesor de pared

Un tubo de acero con una pared de 2 mm o más lleva una carga seria. Por debajo de unos 1,5 mm el tubo se inclina visiblemente en el medio con el tiempo, especialmente en los anchos. Un marco soldado es más rígido que uno de tornillo juntos, pero es más pesado y no se desmorona cuando se mueve.

Diámetro y agarre

La mayoría de las barras se sitúan entre 28 y 35 mm. Cualquier cosa mucho más gruesa convierte el juego en una prueba de antebrazo, lo cual está bien si ese es el objetivo pero un pobre defecto. Las manos pequeñas se sirven mejor en el extremo inferior de ese rango.

Dimensiones y espacios libres

• Desviación de la pared: 35 50 cm. Es el mismo. Menos de 30 cm y tus rodillas golpearán el yeso.
• Por encima del bar: al menos 15 25 cm de espacio libre para que su cabeza pase por encima.
• Bajo la barra: Tu altura más unos 25 cm. Así que tus pies limpian el suelo en un colgar muerto. Con un techo de 2,5 metros que normalmente funciona, pero mide antes de perforar.
• Ancho de la empuñadura: el tramo útil es de alrededor de 80120120 cm. Una barra más ancha se flexiona más, y un agarre extra ancho sólo acorta el rango que se tira a través.

Substrato y fijaciones

Aquí es donde todo se gana o pierde. En el hormigón y el ladrillo macizo, utilizar anclajes M10M12 con al menos 68 cm de incrustación en los cuatro puntos, nunca tres. Los enchufes que se suministran con barras económicas a menudo están por debajo de ese estándar y deben reemplazarse sin dudarlo.

Perfora directamente, sopla el polvo del agujero y aprieta completamente. Revisa los pernos después de la primera semana y de nuevo después de un mes es cuando descubres si el ancla realmente estaba sentado.

Cuánto cuesta en espacio y dinero

En cuanto al espacio , un bar es lo más modesto que puedes tener . Una unidad de pared necesita un metro cuadrado libre de suelo debajo de ella y nada más. Una torre independiente es una propuesta diferente, ya que se queda donde la pones.

En cuanto al precio, piensa en proporciones más que en cifras. Una barra de tensión es la entrada más barata y se ubica alrededor del costo de una membresía de gimnasio de un mes. El tipo de sobrearmazón es ligeramente más caro, un soporte de pared sólido corre de dos a cuatro veces la barra de tensión y una torre estable independiente fácilmente diez veces.

Presupuesto para los anclajes también a menudo no están en la caja más un taladro de martillo si no tienes uno. Eso puede ser un tercio del gasto total.

Errores comunes en las compras

• Leyendo la carga y ignorando en qué se fija.
• Poner una barra de tensión en un revestimiento o cartón de yeso revela que nunca fue estructural.
• No medir la profundidad de la carcasa antes de pedir un modelo de sobremarco.
• Montando demasiado bajo, así que las rodillas se doblan en la parte inferior y cada rep es medio rep.
• Comprar el más ancho de alcance disponible porque "grip ancho significa largos lazos", luego perder alcance e irritar los hombros.
• Nunca vuelva a revisar los pernos después del día de la instalación.

Para quién vale la pena y para quién no.

Vale la pena para cualquiera que entrene en casa con una pared adecuada, incluso si no puede hacer una sola repetición todavía. Los colgantes muertos de 2030 segundos, la baja lenta desde arriba y las repeticiones asistidas por la banda son un plan completo durante varios meses tres series, dos o tres veces a la semana.

No vale la pena si no hay una pared de carga en el lugar correcto y no hay espacio para una torre. En ese caso el dinero va más en el kit que cubre tirando y el resto del cuerpo, como un kettlebell con un peso razonable o un par de con una longitud de más de 20 mm- ¿ Qué ?

Si ya te gruñes los hombros, un bar no está prohibido, pero el orden importa: averiguar para qué funciona realmente. prevención de lesiones en el hombro y cuánto trabajo directo de manguera rotadora es realmente vale la pena primero. Pasados los 50, los colgantes y las flexiones siguen perteneciendo al plan, sólo que dosificados de manera diferente que está cubierto en la pieza sobre entrenamiento sensato a los 50 años- ¿ Qué ?

Cuándo acudir al médico

Consulte si el dolor en el hombro dura más de dos o tres semanas y no desaparece incluso cuando deja de tirar, si tiene aguja y alfiler o debilidad en el brazo, o si un clic es seguido por una pérdida repentina de fuerza. Lo mismo ocurre con el dolor en el interior del codo que aparece incluso cuando llevas una bolsa.

La versión corta

La pared elige el bar, no el catálogo. Trate la clasificación como un número estático que necesita el doble del margen, compruebe el espesor de la pared y el diámetro del tubo, deje 355050 cm de la pared y 152525 cm sobre su cabeza, y no ahorre en los anclajes. El resto son detalles.